Порой в поисках достойной грузинской кухни нас ведёт не сердце, а навигатор. Так случилось и с Megobari на первый взгляд уютным рестораном на Сретенке, который обещает «грузинскую классику без фальши». Однако за уверенными заявлениями и заманчивыми ароматами скрывается нечто совсем иное: опыт, оставляющий больше вопросов, чем гастрономического восторга.

Маска аутентичности

Megobari рекламирует себя как место, где сохраняются традиции с авторскими штрихами. На деле же эти «штрихи» скорее смазанные пятна на холсте грузинской кухни. Шеф повар будто старается угодить всем и сразу: и поклонникам тбилисской классики, и тем, кто ищет «авторскую подачу», и тем, кто просто хочет модно «нахрюкаться». В итоге ни один из сегментов не получает цельного и глубокого удовлетворения.

Грузинская кухня это о страсти, о дерзком вкусе, о смелых сочетаниях. Здесь же всё как будто на успокоительных: обтекаемо, стерильно, вежливо. «Без показной креативности», как хвалит себя заведение, но и без яркой индивидуальности.

Парад блюд с разбитыми надеждами

Хачапури по-аджарски (810 )

Претензия на оригинальность в оформлении: тесто «не корабль, а рама». Но, простите, рамой здесь является весь вкус. Местами он существует, местами испаряется в ничто. Корочка хрустит, начинка тянется и на этом всё. В памяти не остаётся ни послевкусия, ни желания повторить.

Люля-кебаб по-царски (880 )

Гордость шефа, вероятно, и его личный фетиш. Но «эталонность» люля понятие субъективное. Здесь она оборачивается жирным, пресным куском фарша, где сулугуни добавлен, но без смысла. Курдюк вроде бы должен усиливать баранину, но усиливает лишь тяжесть в желудке. Блюдо скорее перегружено, чем полноценно сбалансировано.

Салат Цезаридзе (850 )

Цезарь с грузинским акцентом затея, которая проваливается на старте. Два вида сулугуни вместо пармезана решение сомнительное, придающее салату молочный, но неуместный характер. Кебаб из цыплёнка единственный компонент, достойный внимания, но его просто жаль среди этой кулинарной какофонии.

Чебурек с говядиной (350 )

Вот тут начинается настоящая трагикомедия. Хвалёное тесто из хинкали на поверку вчерашнее в прямом смысле. Густое, слегка тянущееся, но вовсе не выдающееся. Начинка честная, но безжизненная. Соли не хватает настолько, что приходится заказывать минералку просто ради вкуса. Это блюдо будто забыли досолить на репетиции и всё равно выпустили на сцену.

Пончик по-тбилисски (230 )

Парад оксюморонов венчает этот пончик «углеводная бомба», которая, к сожалению, не взрывается во рту, а просто тихо тухнет. Заварной крем внутри наполняет пончик приторной предсказуемостью. А приглашение шефа «из Тбилиси» ради такой посредственности скорее маркетинговый трюк, чем реальная кулинарная необходимость.

Обслуживание без души

Да, персонал «доброжелательный». Да, «атмосфера спокойная». Но это спокойствие почти стерильное, как в зале ожидания бизнес-класса. Обслуживание на автомате, без индивидуальности, без грузинской теплоты. Здесь не поют, не веселятся, не предлагают ещё один бокал вина, пока ты не попросишь. Это не Грузия, это её лайт-версия, адаптированная для тех, кто не хочет сталкиваться с настоящей страстью.

Нахрюк ради нахрюка

Пожалуй, главный диагноз Megobari это еда для инстаграма и текстов, вроде бы насыщенных, но не насыщающих. Это не место, куда возвращаешься ради вкуса или общения. Это заведение, куда случайно занесло, и откуда уходишь с чувством, что обманули красиво, вежливо, но всё же обманули. Потому что ты пришёл за грузинской кухней, а получил её глянцевую, безликую копию.

Вывод: грузинская маска на европейском лице

Megobari это гастрономическая декорация. Там есть элементы, создающие иллюзию аутентичности: сулугуни, лаваш, ткемали. Но внутри пустота. За аккуратной подачей нет души, за сложносочинёнными названиями банальность. Шеф «внёс что-то своё» и, к сожалению, это оказалось не тем, чего ждали.